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Retour aux articles Le certificat de capacité La formation de 70h est obligatoire pour effectuer une demande de certificat de capacité. La Ferme Tropicale étant le pionnier de la terrariophilie en France, j’ai décidé de la faire là-bas afin d’avoir une formation vraiment complète. Ils organisent plusieurs cessions au cours de l’année, dont une version XXL en été. Malheureusement, je ne pouvais pas aller à celle-ci, j’ai donc fait la classique qui compte au total 71h sur 10 jours (repos le dimanche). Ils proposent aussi une solution de logement, ce qui est arrangeant sur plusieurs points : moins chère que de louer un logement (j’avais comparé sur airBNB et booking) plus pratique, les cours théoriques se déroulent dans la maison mise à votre disposition, pour les cours pratiques à Combs-La-Ville et la journée au magasin sur Paris on a pu s’organiser pour y aller tous ensemble en voiture et éviter les transports en communs (pas compliqué mais plus long niveau trajet selon la circulation) Au niveau du prix, la formation m’a coûté 890€ et le logement 390€ pour 10 nuits (39€ la nuit). Il est possible de la faire financer aussi par pôle emploi ou par d’autres organismes financeurs. Le déroulement de la formation Objectifs de la formation : Connaître les notions de classification, les particularités physiologiques, biologiques et anatomiques des reptiles et amphibiens. Connaître la réglementation du commerce international des animaux sauvages et la réglementation à la détention d’animaux non domestiques en France. Démarrer la constitution et description du dossier de demande de Certificat de Capacité et d’Autorisation d’Ouverture d’Établissement. Savoir établir les paramètres de maintenance des reptiles et amphibiens en terrarium. Connaissance des règles d’hygiène, de prophylaxie des maladies et de mise en place de protocoles sanitaires. Maîtriser la gestion et la sécurité des installations techniques. Connaître les différentes techniques de sexage. Connaître les différentes méthodes de contention et de manipulation des reptiles et amphibiens. Savoir établir un protocole d’alimentation en captivité des reptiles et amphibiens. Savoir établir un protocole de reproduction adapté aux objectifs. 21h de théorie, 50h de pratique sur 9 jours (du lundi au samedi et du lundi au mercredi). La formation s’effectue sur 3 lieux différents : Ormessons-Sur-Marne, pour la théorie. Combs-La-Ville, pour la pratique. Paris 13ème, pour la journée au magasin. Le cours théoriques étaient très intéressants, clairs et complets. À la fin de la formation, nous avons reçu une clef USB avec tous les cours dessus. Les cours pratiques sont la partie que j’ai le plus aimé, comme la plupart des personnes qui ont pu faire cette formation je pense! On a fait beaucoup de manipulations, participé aux différentes tâches au centre d’acclimatation (nourrissage, nettoyage de terrarium etc…). Je vous met quelques photos en dessous pour vous donner un aperçu 🙂 Poster un commentaire Annuler la réponse Connexion en tant que Julien. Modifier votre profil. Se déconnecter ? Les champs obligatoires sont indiqués avec * Message*

Retour aux articles Le Pogona vitticeps Originaire d’Australie, le dragon barbu (Pogona vitticeps) est un lézard qui peuple les régions désertiques du centre du pays. Ce reptile au caractère docile et à l’apparence unique est devenu un animal de compagnie populaire, mais son habitat naturel et ses adaptations fascinantes méritent d’être explorés. Le maintien La taille du terrarium est de 120CM x 60CM x 60CM au minimum. La journée il aura besoin d’un point chaud localisé de 43 à 45°C maximum (38 à 40°C pour les juvéniles) obtenu grâce à une lampe chauffante produisant chaleur et lumière et d’un apport en UVB grâce à un néon. Il est possible aussi d’utiliser des lampes 3en1. Le point froid devra être au alentour de 28°C en journée. La nuit, toutes sources de lumières et de chaleurs seront coupées. Si la température ambiante de votre pièce ne descend pas en dessous de 16°C, il est inutile de lui mettre un élément chauffant type lampe céramique ou autre élément chauffant ne produisant pas de lumière. Pour le substrat, on privilégiera un sol dur argileux comme par exemple du désert bedding. Après l’avoir humidifier vous pourrez le modeler comme vous voulez, il faudra le laisser sécher quelques jours avant d’introduire votre animal dans le terrarium. Afin de lui créer un biotop naturel vous pouvez lui rajouter toutes sortes de branches et décorations (rose de Jericho, herbes séchées…). Vous pouvez mettre à sa disposition des plantes en accord avec son habitat (aloé vera, succulente), il pourra les consommer sans danger.  La nourriture Selon l’âge, les Pogona vitticeps ont différentes habitudes nutritives. Juvénile, il seront principalement insectivores, on leur mettra à disposition des végétaux frais quotidiennement pour les habituer. Les insectes seront distribués tous les jours jusqu’à ces 6mois. Sub-adulte ( de 6 à 12 mois), on partagera sont alimentation en deux : 50% végétaux, 50% insectes environ. Végétaux frais tous les jours, et insectes tous les deux jours. Adulte, il mangeront principalement des végétaux frais tous les jours. On leur donnera des insectes tous les 3 à 4 jours environs. Il est impératif de nourrir vos insectes 24H avant de les distribuer, sans cela ils n’auront aucunes valeur nutritive. Astuce : si votre pogona est récalcitrant au niveau des végétaux, mettez-les à disposition le matin par exemple, et donnez lui les insectes l’après-midi ou quelques heures plus tard. Compléments alimentaires Malgré une nourriture diverse et variée, il est nécéssaire de donner un complément de calcium et de vitamines à vos pogona. Juvénile : saupoudrer les insectes de calcium sans D3 1 repas sur 2, et de vitamines 1 fois tous les 15 jours. Sub-adulte : saupoudrer les insectes de calcium sans D3 3 fois par semaine, et de vitamines 1 fois tous les 15 jours. Adulte : saupoudrer les insectes de calcium sans D3 2 fois par semaine, et de vitamines 1 fois tous les 15jours. Boissons Les pogona s’hydratent principalement, voir uniquement, par les végétaux ingérés. Personnellement, je n’ai même pas de gamelle d’eau dans mes terrariums, je ne les aient jamais vu boire dans leurs gamelles, ils s’hydratent uniquement grâce aux végétaux frais que je met à disposition quotidiennement. Pour les juvéniles un peu récalcitrant au végétaux et qui ne bois pas dans leurs gamelles d’eau, vous pouvez leur donner un bain pour les hydrater Leur donner des bains trop souvent peut être néfaste, ce sont des animaux qui vivent dans un milieu très sec ! Foire aux questions Mon pogona hoche de la tête : Signe pour montrer sa dominance, il peut arriver qu’il le fasse s’il voit un reflet dans les vitres par exemple ou si vous logez plusieurs pogona dans le même terrarium. Mon pogona mouline avec ses pattes avants : signe de soumission, inverse du signe de dominance. Mon pogona à la bouche ouverte : il s’auto-régule. S’il reste à longueur de journée ainsi, vérifiez les températures, il a surement trop chaud. Mon pogona à la gorge noire : signe de stress, énervement, peur ou en période de reproduction. Mon pogona ne fait pas d’excrément/n’urine pas : les lézards urine et défèque en même temps, à la même manière que les oiseaux vous aurez une partie brune (excréments) et blanche (urine). Les reptiles n’ont pas tous le même transit intestinal, cela peut être plus ou moins rapide. J’ai pu remarquer avec les miens que le leur dur plusieurs jours, donc pas d’inquiétude si vous ne trouvez pas d’excrément tous les jours! Si vous voyez qu’il est constiper (ventre dur, pas d’excréments depuis plus d’une semaine), dans un premier temps vous pouvez lui donner un bain tiède qui lui permettra peut-être d’évacuer. Si aucune amélioration, demander l’avis d’un vétérinaire. Mon pogona à la diarrhée : supprimez les végétaux fort en eau pendant quelques jours dans un premier temps. Si aucune amélioration, demander l’avis d’un vétérinaire. Héberger plusieurs Pogona vitticeps dans le même terrarium : Ils sont très territoriales, mâles comme femelles ou couple. C’est fortement déconseillé. Dans la nature ils sont solitaire, et se retrouvent uniquement à la saison de reproduction. Les écailles de mon pogona blanchissent : pas d’inquiétude, il prépare juste une mue ! Mon pogona creuse : si c’est une femelle, elle cherche sûrement un endroit où pondre. Même sans mâle, les femelles peuvent faire des pontes blanches (non fécondées) une fois sexuellement mâtures. Elles peuvent pondre 3 à 4 fois dans l’année, il est important de lui apporter une bonne dose de calcium après chaque ponte, et bien la retapée pour lui redonner des forces, vous pouvez lui donner des rosés de souris pour la booster. Les pontes épuisent énormément les femelles. Si c’est un mâle, il cherche probablement un endroit plus frais, vérifiez les températures. Mon pogona hoche de la tête : Signe pour montrer sa dominance, il peut arriver qu’il le fasse s’il voit un reflet dans les vitres par exemple ou si vous logez plusieurs pogona dans le même terrarium. Mon pogona mouline avec ses pattes avants : signe de soumission, inverse du signe de dominance. Mon pogona à la bouche ouverte : il s’auto-régule. S’il reste à longueur de